SCR Blog

07　初コースin

どうも、お久しぶりです。
最近更新が滞っており、「死亡フラグ？」と思われた方も居る筈。
・・・出不精なだけですｏｒｚ

そんなワケで、07年度初ｉｎです。
今回もお世話になるのはホビーショップてづか様。素敵なレイアウトになってますねぇ（涙

パーツも同時購入予定だったのですが・・・。
なんてこったい！マルチオフセが売り切れだＺＥ☆（死
月始めに卸すそうなので、来月の頭辺りにお邪魔いたしますｍ(_　_)ｍ

ＳＥＴ(Ｔ：タイヤ、Ｓ：スプリング、Ｎ：ナックル、Ｄ：デフ）
(Ｆ)
Ｔ：ＨＧ40(Ｎ)
Ｓ：ミディアム
Ｎ：1,5
Ｄ：シャラ
(Ｒ)
Ｔ：ＨＧ３０(Ｗ）
Ｓ：ミディアム(+ストロークストッパー）
Ｎ：1,5
Ｄ：ネリ消しｉｎ

ＨＧ３０Ｗ→ＨＧ４０Ｎという時間の流れで投入されているので、グリップバランスが良好になるまでは超オーバー。
良好になったぁ♪と操縦→アクロバティックに大回転→あれれ？左ステアが（ｒｙ）→分解
最悪のパターンに見事嵌りました＾＾*
結果としては、エンツォに突っつかれ、隣で操縦の友人にも突っつかれ、もはやドリ専コースに非難したくなる程のダメっぷり。・・・これじゃぁ、参戦不可能だわさ（'A`)

それではまた・・・。

エネループ

買って見ました。

金額は、3000飛んで６０円。
これは・・・安いのだろうか・・・？高いのだろうか・・・？

遅れながら・・・。

少し遅れましたね。

報告のみとなりますが・・・。まぁ、こんな所まで進んでます。

もうじき水研ぎなのですが・・・。なにか、違和感が・・・（汗

本日付で。

本日付で、一応移行となりました。
ＬｉｎｋしてくださっているＨＰの方々、リンクＵＲＬ変更をお願い致します。

リンクについて。

～リンクについて～
当サイトは、リンクフリーです。
リンク登録は、各自ご自由にどうぞ。

～記事引用について～
引用時には、必ず「SCR Blogより引用」との文章を入れて下さる様お願い致します。

リンクバナーは、こちらをどうぞ。

レッツ造形！

あまり、得意な分野では無いですが・・・。
パテ盛り造形について書きます。

まずは、パテの基本特性から。
木用パテ
メリット：硬化後も軟く、加工し易い。
デメリット：加工し易い反面、強度が低い。

プラ用パテ
メリット：硬化後の硬度が程よく、大抵の部位に使用可能。
デメリット：少々、加工し辛い。

金属用パテ
メリット：硬化後の硬度は3種の内、もっとも高い。
デメリット：ダイヤモンドヤスリでも無い限り、加工し辛い。

金属用パテ＞プラ用パテ＞木用パテ、この様な硬度だそうです。

上記の特性を踏まえつつ、今回は木用パテを使用する事に・・・。
尊い犠牲になってくれるボディは、レガシィです。
現物見て、「なぜワゴン・・・？」と思っていたので＾＾；

工程1
まずは、加工後にもっとも近い画像などを仕入れましょう。
(要するに、構想画ですが・・・。)
私の場合は、ワゴン→B4っぽい物だったのでGT4より拝借させていただきました。

工程2
構想画を見ながら、加工する箇所にマーキングを施しましょう。
マーキングを施す際には、油性ペンなどで行いましょう。
ここでのマーキングは、必ず余裕を持ちましょう。
ギリギリのマーキングで施工を行うと、予定より小さくなる可能性があります。
(ギリギリのライン、余裕のあるライン、両方を引くと良いかもしれませんね。）

工程3
マーキングを頼りに、施工を開始します。
削る方も居れば、切断する方も居るでしょう。
削る方も、切る方も、余裕を持つ事をお忘れなく。
荒加工→本加工→微調整
一度に行わずに、均等に作業を進めてバランスを取るのもお忘れなく。

工程4
いよいよ、パテ盛りです。パテを盛る際に気をつける事と言えば・・・。
やはり、盛る量でしょうか。
これもまた、マーキングの時と同じく、余裕を持った盛り方を行いましょう。
ギリギリですと、やはりバランスが取れなかった時の修整が効きませんからね（汗
今回の対象の様に、切断→貼り付けがある場合には、部品間での隙間が開く事が多いです。
なので、大きな部品を貼り付ける際には、パテを細長くして接着面に乗せてから貼り付けると良いでしょう。
貼り付ける際には、必ず加圧して余分なパテを押し出しましょう。

工程5
盛ったパテが完全に硬化してから作業を進めましょう。
構想画を見ながら、荒削り→本削り→微調整→ペーパーの順で作業を行いましょう。
この際に、少しパテを残しましょう。微調整の次には、ペーパーがありますので・・・。
納得のいく形になりましたら、一度洗車しましょう。
洗車すると、粉などが無くなるのでエッジなどの確認が行えます。

工程6
現在、管理人が身を持って体験中です。
今暫しお待ちください・・・。

Customax　モーター交換

注意
当ページでの改造は、社外品モーターを使用するので基板、モーターなどを破損する可能性があります。
当HPで掲載されている改造法を使用しての破損事故については、一切の責任を使用した本人に譲渡致します。

基本的に用意する物
対象モーター1個
Customax純正モーター1個
横幅0,25mm程度のマイナスドライバー1本
根性

アクシデント発生時のリペアとして用意する物
半田ごて１本
勇気

工程１
～モーター缶の封印用のツメを起こす～
テコの原理です。簡単に外れるはずです。
画像を用意させて頂きました。
(ピンボケしてますね・・・。）

工程２
～ブラシの取り外し加工～
一気に引き抜いても良いのですが・・・。
ごく稀に、カーボンブラシが引っかかりブラシが曲がるケースがある様なので分解しましょう。
これまた、画像を用意させていただきました。
スペースが開きましたら取り外しにかかります。

大体、上写真程度のスペースが開けば最高です。

工程３
～エンドベルの取り外し～
取り外します。工程2程度のスペースが開いていれば文句無しで取れるはずです。
工程１を怠けていなければの話ですが。
まずは、マイナスドライバーを指定の位置に差し込んでください。

工程2であけたスペースにブラシを移動させる気持ちで動かしてください。
エンドベルを引き抜く際には、ブラシがコミュの上に残っている様に引き抜きましょう。

工程４
～社外製モーターの組み付け～
いよいよ、組み付けです。
その前に、貴方の取り付けようとしているモーターは安全なモーターでしょうか？
Customaxの基板には、未だに当たり外れが存在するようなので・・・。
まず、当たりの場合の安全上限を掲示しましょう。
消費電力が1600クラスのモーターです。
ハイパーダッシュ２を限界点だと考えると良いかもしれません。
残念なハズレの上限ですが・・・。
消費電力1400クラス程度。と考えると良いかもしれません。
組み付けに話を戻します。
基本的には、工程３→工程２→工程1の順に組み付ければ問題は無いかと。

工程５
～最後に～
工程5は、補強を考える方以外は飛ばしても結構です。
実は、Customaxの配線は金属疲労に大変弱いです。
よって、補強したいと思います。
用意する物
ホットボンド

作業法
簡単です。ハンダと配線の境目に少量盛るだけです。勿論、クリアランスも考えておいて下さいね。

Customax　分解

当ページは、解体書だと思ってくだされば結構です。

訂正or改定についての要望は、コメントにて受け付けております。

基本：第1階層の分解。
これが実行出来ない場合には、自力でのカスタマニアの換装が難しい作業に変化します。

ビスのサイズに適合するドライバーを使用していれば、直ぐに終わる作業でしょう。

第2階層の分解。
ここまでの分解が、自力で可能ならばカスタマニア系の自力での換装は可能です。

ビス関係の詳細写真が下に続きます。
ピンボケしてますが、これが我が家のデジカメの性能の限界です。

私のCustamax（ON）では、微妙にビスサイズが違っていました。
全て同じ。そんなお方は、飛ばして次の項目へどうぞ。

第3階層　フロント周り
ここまで到達できれば、フロント周りのメンテナンスが可能となります。
購入初期状態だと、グリスの過剰盛りですので分解した際に拭き取ってあげましょう。
若干ですが、駆動抵抗感が低くなります。

第3階層　フロント周り　続編
ここまで踏み込めれば、十分なフロント周りのメンテナンスが可能となります。
購入初期状態ですと、ドッグホーンにもグリス過剰盛り状態なので拭き取る事をお奨め致します。
グリスを除去すると、若干の埃の付着による抵抗を避けられます。

第3階層　フロント周り　デフ構成パーツ　詳細画像１
デフの構成パーツの画像です。ビスだけは、神隠しにならぬ様お気を付けを。
デフの開封が可能になると、セッティング幅が拡大されます。

第3階層　フロント周り　デフ構成パーツ　詳細画像２
デフ内部を輪切りにすると、大体この様な構成パーツのレイアウトになります。

第3階層　リヤ周り　分解図
２WD⇔４WD切り替え用プラの組み込みに少し慣れが必要かもしれません。
リヤデフの内部は、フロントデフ内部と同じですのでご安心を。

意見orご要望or追記が確認されました場合には、項目が増加します。
それでは・・・。少しでも、Custamax愛好者のお役に立ちましたならば幸いです。

小技　第7話

第7話
AeroRCのFサス交換

Hello!
もはや、出涸らし感タップリなAeroRCのFサス交換です。
商品の供給が安定しているMINI-ZAWD用を使用出来るように加工します。

材料
MA-010用スプリングセット
10mm長ビス（2本）
外形0,4mmナット（2個）

工程1
～Fナックルの加工～
Fナックルには、補強用（？）のプラが1箇所入っています。
今回の加工では、それが邪魔となるので切除致します。
左が加工後、右が加工前の画像ですです。

工程2
～支持棒用の穴あけ～
スプリングの支持に使用するビスの穴あけです。
ここで使用するビスには、過度の沈み込みを抑制する為に10mmの長さを持つビスを使用してください。
左が加工後、右が加工前の画像です。

工程3
～スプリングの組み付け～
組み付けると、この様な形になります。
ここで使用する、外形0,4mmのナットには丁度MA-010用のスプリングが合います。
外形が0,4mmならば、ナイロンナットでも可です。
左が加工後、右が加工前の画像です。

～最後に～
実際に組み付けると、以下の画像の様になります。

純正のスプリングに比べると、沈み込む量が減るのでシャーシ底面を擦る心配がありません。
問題は、Fスプリングがそれほど沈むか？と言う点です。

小技　第6話

第6話
MINI-Z　AWD　運搬用ケース作成。

Hello!
MIIN-Zを運搬する際には、皆さんはどうされていますか？
専用のキャリングケースですか？それ以外ですか？

私は、それ以外の部類です。専用のキャリングケースは、便利です。
ですが、高価過ぎます。購入するのが引けます。
なので、手身近な物で代用しましょう。

-=［注意］=-
当ペーシでは、AWD用のケースを事例として挙げています。

材料
シャーシが収まる大きさのプラケース
ピンバイス
AWDシャーシ固定用ビス
AWDシャーシ固定用ステー（上）
AWDシャーシ側固定用ステー
ドライバー

工程1
～ケース下部への加工～
早速、穴を開けます。
穴の位置は、各自ご自由に。私は、中央付近で固定する為の場所を選びました。

ちなみに、固定用のステーを使用すると作業効率が大幅に上昇します。

工程2
～固定用ステーのビス固定～
ビス固定は、以下の写真の通りとなります。

如何でしょうか？ビス固定なので、外れるのは低い確率です。
今回は、ケースに105円。それも、この105円だけです。
なので、105円で完成です。安上がりで財布に優しいプラケースでした。

SCR Blog

07 初コースin